火锅是关押食欲的巴别塔，没有人能在火锅面前保持眼部干燥，因为这是家的味道。
一口圆锅熬煮俗世悲欢，一碟蘸料渗透百味醇香，锅内锅外，是一样的沸腾与喧闹，火锅没有屏障，便也没有禁忌，除非你敢把好丽友派扔进辣油里。
锅内是翻腾的牛肉和藕片，锅外是碰洒的啤酒瓶和张狂的叫喊声，一张圆桌，一口圆锅，食客会变，但圆永远不会，这是真正的坚守与包容，像深夜的麒麟网吧，梦里的长裙班花。
团建要吃火锅，家庭聚会要吃火锅，隔壁玛丽太太生二胎也要吃火锅，和二胎是谁的没关系，这只是中国人特有的待客手段。
重庆老火锅很好，北京铜锅涮经典，海南椰子鸡火锅不赖，云南的菌汤火锅也没什么不好，所以冬天可以，夏天也没什么不可以。火锅面前，人人都有尊严，这是真真正正的乌托邦，人们喜欢有选择的事情，这是最重要的一点。
没有人真的需要火锅，但同时也没有人能离开火锅。
如果非要找几个字奉为社交真理，“吃火锅”这三个字应该被加粗印在扉页刻在骨子里。
要知道，没人会在拉着巴赫讲着法语的西餐厅真正地放开自己，如果你想和人交心，只有两个去处，深夜街头的姐妹烧烤和冒着热气的火锅店，因为敞开心扉这方面，到头来还是得看火锅和扎啤。
火锅是中国人独创的美食，所以天生带有中国人的热情与慷慨，这是十二寸左右大碟子里一块三百五十元的孤独的牛排和旁边零零散散的西兰花罗勒叶永远不能具备的。
火锅里可以放任何菜品而不至于唐突，它海纳百川，也随遇而安，它天生就是一个蔼然仁者，拥抱着所有的过客，它给所有食材应有的尊重，却永远不喧宾夺主，给足食物本身的体面。
这么多年来，你吃山珍海味，吃*喉牛肚，吃重庆早市买来新烤熟的耗儿鱼，吃湖北潜江大清早儿刚运来的对虾，你天真地觉得，如果世上没了火锅，没有人会认为自己的生命少了些什么。
就像在那个秋风风萧瑟，大雨迟迟未来的秋季*昏，你对那个女孩儿说，你买了开往上海浦东的最后一班车票，晚上八点半的车，你回去罢。
可真当你离开了，你又觉得空空荡荡，偌大的魔都给不了你温暖的归属感，冰冷的日料满足不了你的欲壑难填。
吃不了的蔬菜可以扔进辣锅里，难吃的豆制品可以扔进番茄锅里，那些黑体加粗，贴着上等标签的牛肉，也可以扔进火锅里。
它为你调制百般滋味，沸腾在滚烫的高温之上，煎熬于冰冷肉类和干燥拉面之中，或是被加入恒温高汤时显得不知所措，闷声不语。但它只是火锅，没人会关心火锅的一生。正如一只老狗瞟了一眼垃圾桶，一位僧人走过了山岗，一个黑人拐进了小巷，一个少年独自买了一张去往魔都的火车票。
当你某天晚上拘谨地吃完一顿惠灵顿后，会不会突然想起上一次和狐朋狗友一起吃的铜锅涮肉，那时互相吹牛逼用的啤酒瓶，还在火锅店后院的废品堆里流着泪。
当我把这篇文章发给参加工作的张哥看时，他擦了擦眼角点起一只烟，说在加利福尼亚十七度的凌晨五点，他被风迷乱了双眼。
如果你不知道明晚和朋友吃什么，就去吃火锅吧。三十多度的初秋夜晚，让我们把食材扔进锅里，灵*扔进滚烫的人生里。
晚安。
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